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Wälder im Hochofen: Können Modemarken den illegalen Holzeinschlag in ihren kambodschanischen Lieferketten bekämpfen?

Jul 09, 2023

1. August 2023 von Mongabay Hinterlasse einen Kommentar

Von Gerald Flynn und Andy Ball

Diese Geschichte ist der zweite Artikel einer dreiteiligen Mongabay-Miniserie, die den Zusammenhang zwischen Kambodschas Bekleidungsfabriken und illegalem Holzeinschlag untersucht. Lesen Sie Teil Eins und Teil Drei.

KAMPONG SPEU, Kambodscha – „In den Wald zu gehen ist gefährlich, manche Menschen sterben, wenn Bäume darauf fallen, aber sie sind verzweifelt“, sagte Saroeun*, ein Holzfäller, der jeden Tag mehrere Ausflüge in den Central Cardamoms National Park im südwestkambodschanischen Kampong Speu unternimmt Provinz.

„Sie wissen nicht, was sie sonst tun sollen: Wenn wir nicht gehen, um Bäume zu fällen, haben wir kein Geld“, fügte er hinzu. „Ich gehe jeden Tag und riskiere mein Leben. Ich kämpfe und muss mein Leben im Wald weiterführen.“

Das Holz, das Saroeun illegal fällt und aus dem Wald in sein Dorf Kteh transportiert, wird viele Male den Besitzer wechseln und gekauft und verkauft werden, bis es in einer Bekleidungsfabrik landet, möglicherweise in der Provinz Kampong Speu, der benachbarten Provinz Kandal oder weiter entfernt in Phnom Penh. Welche Fabrik das Holz auch kauft, es wird verbrannt, um Wärmeenergie zu erzeugen, die zum Dämpfen, Waschen, Färben oder Bügeln von Stoffen verwendet wird – wahrscheinlich als Teil der Lieferkette einer internationalen Modemarke.

Aber Saroeun kann das von seinem hölzernen Stelzenhaus am Rande des Waldes aus nicht erkennen, vor allem, weil er durch die scheinbar absichtliche Undurchsichtigkeit der Lieferkette der Bekleidungsfabriken isoliert – und isoliert – ist. Er riskiert jeden Tag Leib, Leben und Freiheit, um mit den wenigen Dollar Profit auszukommen, die er durch Waldverbrechen erzielen kann.

Und obwohl er Teil eines informellen Netzwerks illegaler Holzfäller ist, die seit Jahrzehnten Holz schlagen, transportieren und verkaufen, um den Bedarf der Bekleidungsfabriken in Kambodscha zu decken, ist er nur einer von Hunderten, wenn nicht Tausenden, deren Holzeinschlag die Fabriken antreibt, in denen Modemarken einkaufen.

Der globalen Modeindustrie, die vor der COVID-19-Pandemie einen Wert von 2,5 Billionen US-Dollar hatte, sind Vorwürfe nicht fremd, dass ihre enormen Gewinne auf Kosten der Wälder weltweit gingen. Im November 2021 verwickelte die gemeinnützige Slow Factory mehr als 100 internationale Marken in die Abholzung von Wäldern im gesamten Amazonasgebiet, die weitgehend mit undurchsichtigen Lieferketten für Rinder verbunden war, die sowohl die Rindfleisch- als auch die Modeindustrie beliefern.

Neben Leder sind auch andere Materialien, auf die die Modeindustrie angewiesen ist, wie etwa Gummi, mit der Abholzung riesiger Waldgebiete verbunden, um Platz für Rohstoffplantagen zu schaffen. In Kambodscha haben Menschen auf Kautschukplantagen durch Landstreitigkeiten zwischen Plantagenbesitzern und oft indigenen Gemeinschaften ihre Farmen, ihr Zuhause und ihre Freiheit verloren.

Sogar die Versuche der Modebranche, ihren riesigen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, sind auf den Prüfstand gestellt, da die steigende Nachfrage nach Zellulosestoffen zum Verlust „alter und gefährdeter Wälder“ sowie zur Zerstörung anderer Ökosysteme geführt hat, um Platz für weitere Plantagen zu schaffen.

Andere Umweltauswirkungen der Modebranche sind direkter.

Etwa ein Drittel der geschätzten 1.200 Bekleidungsfabriken in ganz Kambodscha verbrannten jeden Tag durchschnittlich 562 Tonnen Waldholz und nutzten es als Brennstoff zur Erzeugung thermischer Energie, so Forscher der Royal Holloway University of London, die eine Studie durchgeführt haben im Jahr 2021.

Im Jahr 2019 berichtete die internationale, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete NGO GERES, dass 70 % des von kambodschanischen Bekleidungsfabriken verwendeten Holzes aus natürlichen Wäldern stammte. Laut GERES werden jedes Jahr rund 300.000 Tonnen Holz in kambodschanischen Fabriken verbrannt und dabei etwa 368.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre freigesetzt. Laut GERES macht dies mehr als 38 % der geschätzten 780.000 Tonnen Holz aus, die jedes Jahr in der kambodschanischen Industrie verbrannt werden.

Im Mai 2023 kontaktierte Mongabay 881 Bekleidungsfabriken in ganz Kambodscha und fragte, ob sie Holz als Brennstoff verwenden. Alle 881 Fabriken waren damals als Mitglieder der Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Kambodscha (TAFTAC) aufgeführt.

Aber nur eine Fabrik antwortete und bestritt, dass sie Holz, ob legal oder nicht, als Brennstoffquelle verwende.

Reporter schickten auch separate Fragen direkt an die 48 Fabriken, die nach Angaben der Forscher von Royal Holloway Waldholz als Brennstoff für ihre Kessel verwendeten.

Auch hier erhielt Mongabay nur eine Antwort: Erneut bestritt er die Vorwürfe, bot aber kaum etwas anderes an.

Ken Loo, Generalsekretär von TAFTAC, sagte, der Mangel an Antworten sei darauf zurückzuführen, dass „Fabriken sich nicht die Mühe machen, auf Journalisten zu antworten.“ Kein Vorteil, unbegrenzter Nachteil.“

Er fügte hinzu, dass es nicht unbedingt das Thema Abholzung sei, das die Fabriken vermeiden wollten, sondern die Interaktion mit der Presse im Allgemeinen.

Auf die Frage, ob er der Meinung sei, dass der kambodschanische Bekleidungssektor von mehr Transparenz profitieren könnte, antwortete Loo: „Eigentlich nicht. Auch hier gilt: kein Vorteil, unbegrenzter Nachteil. Und was würde passieren, wenn es weniger Transparenz gäbe? Nichts."

Obwohl Loo nicht näher darauf eingehen wollte, welche „unbegrenzten Nachteile“ darin bestehen könnten, wurde der kambodschanische Bekleidungssektor bereits einer intensiven Prüfung durch die Europäische Union ausgesetzt, die als Reaktion darauf im Februar 2020 beschloss, Kambodschas Zugang zu seinem Präferenzhandelssystem Everything But Arms teilweise einzuschränken zu Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen.

Premierminister Hun Sen, der Kambodscha seit 1985 regiert, wies kürzlich die Auswirkungen eines möglichen vollständigen Austritts aus der EU zurück. Doch noch bevor die EU eine endgültige Entscheidung traf, verzeichnete der kambodschanische Bekleidungssektor zwischen den ersten fünf Monaten von 2022 und 2023 einen Wertverlust seiner Exporte um etwa 20 %, wie die eigenen Exportdaten der Regierung zeigen.

Mit der Verabschiedung des EU-Gesetzes zur Bekämpfung der Entwaldung am 19. April könnte der Anwendungsbereich dieses Gesetzes, der sich bereits auf Leder und Gummi erstreckt, möglicherweise zu weiteren Strafmaßnahmen führen, da sich der kambodschanische Bekleidungssektor weigert, seinen langjährigen Zusammenhang anzuerkennen oder anzusprechen zur illegalen Abholzung.

Laurie Parsons, Dozentin für Humangeographie am Royal Holloway, sagte in einem Interview mit Mongabay im Jahr 2021, dass die Zahl von 562 Tonnen Waldholz, die täglich in kambodschanischen Fabriken verbrannt werden, wahrscheinlich eine Unterschätzung sei.

Reporter konnten die Verwendung von Waldholz in einer Handvoll Fabriken in der Provinz Kampong Speu unabhängig überprüfen, indem sie Holzfällern in das artenreiche, 402.352 Hektar (994.233 Acres) große Schutzgebiet des Central Cardamoms National Park folgten und dabei die Lieferkette als Holz aufdeckten reiste, verkauft und weiterverkauft, von Provinz zu Provinz, bevor es die Bekleidungsfabriken erreichte.

Aber Parsons sagte in einem Interview mit Mongabay im Jahr 2023, dass das Ausmaß des Problems einen Top-Down-Ansatz erfordere.

„Im Falle der Bekleidungsbranche liegt die Verantwortung bei den Marken, die über die Mittel und Kapazitäten verfügen, um den Kraftstoffverbrauch in ihren Lieferketten zu überwachen – und die letztendlich von den Behauptungen guter Umweltpraktiken profitieren“, sagte Parsons per E-Mail. „Marken geben die Verantwortung gerne an die ‚Partnerfabriken‘ selbst weiter, aber das ist ein so weit verbreitetes Problem, dass man die Schuld nicht einer einzelnen Fabrik zuschieben kann.“

Mithilfe der von Parsons generierten Daten wandte sich Mongabay an 14 internationale Marken, die im Parsons-Bericht 2021 identifizierte Fabriken als Teil ihrer Lieferketten für 2023 auflisteten, um abzuschätzen, mit welcher Dringlichkeit Modemarken mutmaßliche illegale Abholzung innerhalb ihrer Lieferketten betrachten.

Target Group, das für 2022 einen Gewinn von 109 Milliarden US-Dollar meldete, besitzt mindestens 25 Marken, von denen viele Bekleidung und Bettwäsche verkaufen. Laut seiner zuletzt veröffentlichten Lieferantenliste bezieht Target 58 kambodschanische Fabriken. Der Mangel an Details zwischen bestimmten Marken, die die Gruppe besitzt, und den kambodschanischen Fabriken, in denen sie einkaufen, macht es schwierig zu bestimmen, welche Fabriken welche Produkte an die Zielgruppe liefern, aber fünf Fabriken, die im Oktober 2022 als Lieferanten von Target aufgeführt waren, waren auch im Datensatz von Parsons aufgeführt wie die Verwendung von Waldholz.

Die Zielgruppe antwortete nicht auf die von Mongabay gesendeten Fragen. In der unternehmenseigenen Forstproduktrichtlinie werden Kleidungsstücke, Kleidung oder die eigenen Bekleidungsmarken kaum erwähnt, es heißt jedoch: „Target wird aktiv mit seinen Anbietern, Zulieferern und anderen Interessengruppen zusammenarbeiten, um unsere Richtlinie umzusetzen, indem alle inakzeptablen Quellen eliminiert und die Menge an verantwortungsvollen Produkten schrittweise erhöht werden.“ Holz, Papier, papierbasierte Verpackungen und holzbasierte Fasern im Laufe der Zeit.“

Es bleibt unklar, was Target Group als „inakzeptable Quellen“ ansieht, obwohl der Geltungsbereich dieser Richtlinie offenbar über die reine Verpackung hinausgeht und „alle Markenprodukte und Verpackungen von Target umfasst, die einen Großteil aus holzbasiertem Material enthalten“.

Weitere fünf Fabriken, die laut Parsons-Daten Waldholz verwenden, tauchten auch in der Lieferantenliste des britischen Einzelhändlers Next PLC vom März 2023 auf, die im Open Supply Hub verfügbar ist. Next PLC, das für 2022 einen Gewinn vor Steuern von 823 Millionen Pfund (1,05 Milliarden US-Dollar) meldete, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme von Mongabay.

Der Corporate-Responsibility-Bericht des Unternehmens vom Januar 2023 erkennt jedoch die Gefahr der Abholzung von Produkten an, die aus Holz und Leder hergestellt werden, ohne das Problem der Holzverbrennung in den Fabriken zu erwähnen, aus denen das Unternehmen seine Kleidung und Schuhe bezieht.

Ebenso antwortete die VF Corporation, zu deren Marken unter anderem Vans, Timberland, The North Face, Eastpak, JanSport und Supreme gehören, nicht auf Fragen von Mongabay zu drei Fabriken, die der Open Supply Hub als Lieferanten gemäß 2023 der VF Corporation auflistet Q4-Lieferantenliste. Von den 49 Fabriken, die von der VF Corporation als kambodschanische Zulieferer aufgeführt wurden, wurde anhand der Daten von Parsons festgestellt, dass drei Fabriken Waldholz verwenden.

Jammers Apparel Group ist ein kanadisches Unternehmen, das Handelsunterlagen zufolge seit 2019 Lieferungen von Hui Yuan Garment aus Kambodscha erhalten hat, wobei die letzte bekannte Lieferung am 17. Juli 2022 gemeldet wurde. Hui Yuan Garment ist eine der Fabriken, die Mongabay-Reporter Anfang des Jahres bestätigt hatten Verwendung von Waldholz. Es ist unklar, ob Jammers immer noch Quellen von Hui Yuan Garment bezieht, aber das Bekleidungsunternehmen lehnte es ab, von Mongabay gesendete Fragen zu beantworten.

Ebenso reagierten Gap Inc., C&A, Levi Strauss, Kiabi Fashion und Matalan nicht auf Anfragen nach Kommentaren, obwohl alle mindestens eine Fabrik als aktueller Lieferant aufgeführt hatten, die laut Parsons im Jahr 2021 Waldholz verwendete. Der britische Einzelhändler Asda listet nur die Telefonnummern der Pressekontakte auf, aber wiederholte Anrufe bei beiden sowie die Einreichung einer Anfrage über das Online-Kontaktportal von Asda blieben unbeantwortet.

Ein Vertreter von Inditex, der spanischen, selbsternannten „Markenfamilie“, zu der auch Zara gehört, antwortete nur auf eine Anfrage nach der kambodschanischen Fabrik und sagte, sie werde prüfen, ob sie derzeit einer ihrer Lieferanten sei. Inditex antwortete nicht auf Fragen der Reporter.

Primark, die irische Discount-Modemarke, forderte ebenfalls die Namen der Fabriken an, die Waldholz verarbeiten, „damit wir dies untersuchen können“, beantwortete jedoch bis Redaktionsschluss keine konkreten Fragen zum illegalen Holzeinschlag innerhalb ihrer Lieferkette.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung war unklar, ob Inditex oder Primark eine Untersuchung durchgeführt hatten.

Viele der Informationen, die Mongabay zur Verfolgung der Lieferketten von Marken in ganz Kambodscha nutzte, stammen aus der Bereitschaft jeder Marke, ihre Lieferantenlisten zu veröffentlichen. Viele tun dies über den Open Supply Hub, eine frei zugängliche Datenbank zu Lieferketten, die dazu beitragen soll, die – manchmal absichtlich – undurchsichtigen Netzwerke zu verstehen, die den globalen Handel ausmachen.

„Es ist ein Symptom dafür, wie die gesamte Bekleidungsindustrie funktioniert: als eine Reihe zerfallener Produktionsprozesse, über die die meisten Marken kaum direkte Kontrolle haben und sehr wenig Verantwortung übernehmen“, sagte Parsons von Royal Holloway, als er gefragt wurde, wie die Intransparenz der Modemarken ist. Lieferketten wirken sich auf die Verantwortlichkeit bei der Abholzung von Wäldern aus.

„Es ist eine großartige Vereinbarung für die Gewinne führender Unternehmen“, fügte er hinzu. „Aber eine schreckliche Sache für den Umweltschutz, deshalb muss sich diese Denkweise ändern.“

Daher ist es einfacher, die Marken zu prüfen, die sich dazu verpflichtet haben, ihre Lieferantendaten entweder auf den Open Supply Hub oder unabhängig davon hochzuladen, als diejenigen, die sich immer noch weigern, ihre Gewinnquelle öffentlich zu machen.

„Ohne eine gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung zu erhöhter Transparenz durch Fabriken oder Marken in Ländern, in denen Bekleidung hergestellt wird, ist es oft viel einfacher, Daten nicht weiterzugeben“, sagte ein Brancheninsider, der um Anonymität bat, da er nicht berechtigt war, mit der Presse zu sprechen.

Viele große Marken wie Walmart verbergen diese Informationen weiterhin vor der Öffentlichkeit und entscheiden sich dafür, keine Lieferantenlisten zu veröffentlichen – obwohl versucht wurde, anhand der Versanddaten von 2013 die Präsenz von Walmart in Kambodscha zu verstehen. Walmart reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren über sein Online-Presseportal.

Aber Walmart ist laut dem Fashion Transparency Index 2022 nur ein Beispiel: Von den 250 befragten Marken gaben 48 % ihre Tier-1-Fabriken offen, also jene, die die Endprodukte für Marken herstellen.

Aber nur 32 % der befragten Marken veröffentlichten Einzelheiten zu ihren Verarbeitungsanlagen und nur 12 % veröffentlichten ihre Rohstofflieferantenlisten. Daher stellen Marken, die ihre Lieferketten absichtlich verschleiern, indem sie sich weigern, Daten zu veröffentlichen, oft fest, dass sie sich der Verantwortung und Kontrolle besser entziehen können als diejenigen, die sich an Best Practices in Bezug auf Transparenz halten.

Alle Marken, die sich entschieden haben, nicht auf Mongabay zu reagieren, weisen unterschiedliche Verpflichtungen zu umweltbewussten oder nachhaltigen Geschäftspraktiken auf. Allerdings waren nur zwei der 15 Modeunternehmen, die Reporter kontaktierten, bereit, über die Abholzung von Wäldern innerhalb ihrer Lieferketten zu sprechen.

Unter ihnen befand sich auch der schwedische Mischkonzern H&M Group, ein Pionier der umweltzerstörerischen Fast-Fashion-Bewegung, die in Verbindung mit sich ändernden Trends zu einem Anstieg der von Marken – und Verbrauchern – produzierten Abfälle geführt hat. Das Unternehmen sah sich auch mit Vorwürfen konfrontiert, dass die Marke ihre Auswirkungen auf die Umwelt verfälscht habe, indem sie die Produkte der H&M-Gruppe als ökologischer und sozial nachhaltiger als die ihrer Konkurrenten vermarktete, was zu Klagen führte.

Ein Vertreter der schwedischen Marke bot Reportern zunächst einen Rundgang durch eine Fabrik an, um einen Kessel in Aktion zu sehen. Dieses Angebot wurde jedoch zurückgezogen, nachdem Reporter darum gebeten hatten, unabhängig von Markenvertretern oder der Fabrikleitung Fotos machen und mit Fabrikarbeitern sprechen zu dürfen. H&M sagte, es sei nicht in der Lage, eine Fabrik zu finden, die diese Anfragen erfüllen könne.

Reporter identifizierten vier kambodschanische Fabriken, die von der H&M-Gruppe als Lieferanten aufgeführt wurden und im Jahr 2021 nachweislich Waldholz verwendeten, darunter eine Fabrik, die eine Mischung aus Cashewholz, Waldholz und Kleidungsstücken als Brennstoff für ihren Kessel verbrennt.

Ein Sprecher der H&M Group antwortete auf Fragen von Mongabay, ohne sich direkt auf die vier Fabriken zu beziehen, und wies darauf hin, dass der schwedische Moderiese im Jahr 2021 eine Richtlinie eingeführt habe, die die Gründung neuer Fabriken verhindert, die Stoffabfälle als Brennstoff verwenden, und gleichzeitig bestehende Lieferanten bei der Suche nach Ersatz unterstützt Verbrennen von Stoffabfällen. Diese Praxis wird seit langem in Ziegelöfen in ganz Kambodscha praktiziert, obwohl für die Arbeiter und die Umwelt giftige Chemikalien freigesetzt werden. Die H&M-Gruppe behauptete, dass keine ihrer Fabriken noch Stoffabfälle als Brennstoff verbrenne.

„Fabriken dabei zu unterstützen, möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt zu haben, ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeitsarbeit der H&M Group, und die Wood AI-App ist in Kambodscha ein Werkzeug, um dies sicherzustellen“, sagte der Sprecher in einer E-Mail an Mongabay.

Die von Forests.ai über zwei Jahre hinweg entwickelte und im Laufe des Jahres 2022 getestete Wood AI-App wurde von der H&M Group in Zusammenarbeit mit dem WWF konzipiert, um Holzarten zu identifizieren, die in kambodschanischen Bekleidungsfabriken ankommen, und es den Fabrikmitarbeitern zu ermöglichen, Lieferungen von als natürlich identifiziertem Holz abzulehnen Waldholz, das eher illegal beschafft wurde.

Die App erfordert, dass Mitarbeiter in Fabriken, die an die H&M-Gruppe liefern, von jeder Lieferung drei Holzproben entnehmen, mit einem Messer eine Kerbe in das Holz ritzen und die Probe dann mit einem an einem Smartphone befestigten Makroobjektiv untersuchen. Die Bilder werden dann in eine Datenbank eingespeist, wo künstliche Intelligenz die Proben untersucht, sie mit bekannten Holzarten vergleicht und so ihre Legalität bestimmt.

„Die Wood AI-App stellt einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung einiger Treiber dar, die die Entwaldung verursachen“, sagte Neth Pheaktra, Sprecher des Umweltministeriums, in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der H&M Group und dem WWF. „Das Ministerium ermutigt andere Bekleidungsmarken, diesem Beispiel zu folgen und auch Bemühungen zur Rettung natürlicher Wälder und Wildtiere zum langfristigen Nutzen von Mensch und Natur zu unterstützen.“

Als Pheaktra im August 2022 an einer Pressekonferenz zur Einführung von Wood AI teilnahm, lehnte er es ab, Fragen zur Notwendigkeit der App und zum Mangel an nachhaltigen Holzvorräten in Kambodscha zu beantworten, und sagte, er „ermutige die Menschen, kein Waldholz zu verwenden“. Der Sprecher der H&M Group erläuterte jedoch die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Behebung des Problems.

In einem unveröffentlichten Bericht von GERES aus dem Jahr 2021, der von der H&M Group in Auftrag gegeben und von Mongabay eingesehen wurde, heißt es, dass bis zu 70 % des Holzes, das in kambodschanischen Bekleidungsfabriken verwendet wird, und nicht nur denen, bei denen die H&M Group kauft, aus legalen und illegalen Quellen stammt, was kaum eine Veränderung darstellt die zwei Jahre seit dem letzten öffentlichen Bericht von GERES zu diesem Thema. „Aber der Nachweis der Herkunft ist schwierig, da Zertifizierungen und Genehmigungen für legale Quellen unklar sind und sich Holzarten sowohl bei illegalen als auch bei legalen Holzquellen überschneiden“, sagte der Sprecher der H&M Group.

Insbesondere wies der Sprecher darauf hin, dass die Nachfrage nach Waldholz auf der Annahme beruht, dass es einen höheren Kaloriengehalt hat als Plantagenhölzer wie Cashew-, Akazien-, Mango- oder Gummibäume.

Eine rechtliche Unterscheidung, die speziell für den kambodschanischen Kontext gilt, ist jedoch die Aufteilung des Waldholzes: das, was illegal in geschützten Wäldern geerntet wird, und das, was legal aus wirtschaftlichen Landkonzessionen oder Gemeinschaftswäldern gerodet wird.

„Der Grund für die Existenz der App besteht darin, diese Herausforderung zu meistern“, fuhr der Sprecher fort. „Und es war daher ein voller Erfolg. Jedes Stück Mango-, Akazien-, Gummi-, Tamarinden- oder Cashewbaum wird als solches gekennzeichnet, und alle anderen Holzarten werden ebenfalls als nicht akzeptiert von unseren Lieferanten gekennzeichnet.“

Doch während die Wood AI-App versucht, Transparenz in einem Bereich zu schaffen, in dem der kambodschanische Bekleidungssektor durch Undurchsichtigkeit floriert, wird der Erfolg – ​​oder Misserfolg – ​​der Initiative der H&M Group „von der Verkaufsverweigerung in den Fabriken abhängen“, heißt es in einem Bericht Regionalforscher, der mit dem Bekleidungssektor Kambodschas vertraut ist und darum bat, dass sein Name nicht veröffentlicht wird.

„Fabriken werden angewiesen, sich zu verbessern, aber Zwischenhändler, die das Holz kaufen und verkaufen, werden nicht auf dem Laufenden gehalten“, sagte der regionale Forscher und fügte hinzu, dass dies wahrscheinlich dazu führen könnte, dass Zwischenhändler Waldholz auf dem Boden ihrer Minivans stapeln. Wenn also drei Stücke als Proben genommen werden, stammen sie wahrscheinlich von der Spitze des Stapels.

„Diese Lastwagen und Transporter kommen mit Holzschichten an, sie sind schwer und es ist schwierig, über die erste oder zweite Schicht hinaus zu prüfen“, fügten sie hinzu. „Fabrikenbesitzer können und werden das System betrügen, weil es eine schlechte Arbeit ist.“

Die H&M-Gruppe sei sich der Gefahr bewusst, dass böswillige Akteure versuchen könnten, das System auszutricksen.

„Kein System ist perfekt“, sagte der Sprecher der H&M Group. „Aber wir sind zuversichtlich, dass das Tool einen großen Fortschritt bei der Verbesserung der Transparenz rund um Biomassequellen darstellt und somit die potenzielle Nutzung nicht nachhaltiger Biomassequellen verringert.“

Sie fügten hinzu, dass der Prüfgrad der App weit über alles hinausgeht, was derzeit in kambodschanischen Fabriken zu beobachten ist. Außerdem wird die Nutzung der App überwacht, sodass H&M sehen kann, wie viele Holzstücke gescannt wurden und ob dies mit der Anzahl der gemeldeten Lieferungen übereinstimmt. und wie viel Waldholz im Vergleich zu Plantagenholz erfasst wird.

Doch selbst die H&M-Gruppe räumte ein, dass die Wirksamkeit der App beim Ausstieg aus Waldholz davon abhängt, dass die Fabriken ihre Arbeiter im Umgang mit der App schulen und mit den Zwischenhändlern, die das Holz liefern, zusammenarbeiten, um klarere Lieferketten zu etablieren. Doch als Wundermittel wurde die App nie angepriesen. Selbst auf der Pressekonferenz im August 2022 zur Einführung von Wood AI präsentierten Vertreter der H&M Group und des WWF es eher als Werkzeug innerhalb einer Toolbox.

Um die Abhängigkeit von Waldholz zu verringern, wären geeignete Vertriebsnetze für nachhaltige Biomasse erforderlich, sagte der Sprecher der H&M-Gruppe und verwies auf Reisschalen, Cashewschalen, Zuckerrohrstängel und andere landwirtschaftliche Abfallprodukte.

Es müsste auch eine Umstellung von Holz als Brennstoff auf Strom erfolgen, obwohl es Bekleidungsfabriken von Electricité du Cambodge (EDC), dem staatlichen Energieversorger Kambodschas, verboten ist, mehr als 50 % ihres Stroms durch Solarenergie vor Ort zu erzeugen.

Ein im April 2023 vom Ministerium für Bergbau und Energie veröffentlichtes neues Dokument legt jedoch nahe, dass neue Tarife das derzeitige System der monatlichen Kapazitätsgebühren ersetzen könnten, das für Fabrikbesitzer und potenzielle Investoren, die aus Kambodschas Potenzial für die Solarstromerzeugung Kapital schlagen wollten, ein Fluch war als Mittel, um hohen Strompreisen und häufigen Stromausfällen zu entgehen.

„Zu den Hindernissen gehören die Stromkosten im Vergleich zu Biomasse, die Vorlaufkosten für den Ersatz bestehender Kessel durch elektrische Systeme, einige technische Einschränkungen, bei denen Prozesse und Dampfdrücke gute Alternativen für die Elektrifizierung sind, und die mit Stromausfällen verbundenen Produktionsunterbrechungen.“ „, sagte der Sprecher der H&M-Gruppe und fügte hinzu, dass dies aufgrund des großen Wasserbedarfs besonders in Fabriken zu spüren sei, in denen Stoffe gewaschen oder gefärbt werden.

Der Brancheninsider, der anonym bleiben möchte, sagte, dass die Strompreise in Kambodscha zu den höchsten in Asien gehören, was Fabriken dazu zwinge, auf billigere Brennstoffquellen wie Holz umzusteigen. Sie fügten jedoch hinzu, dass Elektrokessel „völlig machbar“ seien.

„Wie positiv die neuen Regeln sind, bleibt abzuwarten, da sich die zweimal jährlich stattfindende Preisgestaltung auf die Fähigkeit einer Fabrik auswirkt, die Energiekosten vorherzusagen und damit, welche Marken für hergestellte Produkte in Rechnung gestellt werden müssen“, sagten sie und fügten hinzu, dass Stromabnahmeverträge umgesetzt werden könnten Die Regierung fordert Fabriken dazu auf, erneuerbare Energie aus dem nationalen Netz zu beziehen.

Der regionale Forscher, der ebenfalls um Anonymität bat, stimmte der Einschätzung des Brancheninsiders zu, dass Elektrokessel machbar seien. Sie warnten jedoch davor, dass die Instabilität im Zusammenhang mit dem Zugang Kambodschas zum Präferenzhandelssystem der EU dazu geführt habe, dass immer mehr Fabrikbesitzer davor zurückschreckten, neuere, sauberere Anlagen zu kaufen, weil sie befürchteten, dass sie ihre Investitionen nicht amortisieren könnten.

„Als Unternehmen, das Waren aus Ländern beschafft, in denen diese Probleme ein Risiko darstellen, sind wir uns dieser Bedrohung bewusst und arbeiten sowohl innerhalb unserer Lieferkette als auch im gesamten Sektor daran, sicherzustellen, dass die von uns verkauften Produkte frei von Abholzung und Umwandlung sind“, schrieb Danni Burnett. Media Relations Manager bei Sainsbury's, einer britischen Supermarktkette, zu der Tu-Bekleidung und der Einzelhändler Argos gehören, als Antwort auf Fragen von Mongabay zur Abholzung innerhalb der Lieferkette von Sainsbury's.

„Wir haben Untersuchungen bei Lieferanten durchgeführt, die zuvor identifiziert wurden, und engagieren Winsand Garment and Knitting Factory und Goldfame Star Enterprises weiterhin hinsichtlich ihrer Beschaffungspraktiken für Treibstoff“, schrieb Burnett, obwohl unklar ist, was Sainsbury's herausgefunden hat oder welche Maßnahmen es ggf. ergriffen hat.

Die Bekleidungs- und Strickfabrik Winsand mit Sitz in der Provinz Kandal gehörte zu den 48 Fabriken, die laut Parsons von Royal Holloway im Jahr 2021 Waldholz verwendeten. Reporter konnten jedoch nicht unabhängig überprüfen, ob sie weiterhin Waldholz als Brennstoffquelle nutzten. Die Fabrikbesitzer antworteten nicht auf Fragen von Mongabay.

Obwohl Goldfame Star Enterprises von Parsons nicht als Unternehmen identifiziert wurde, das Waldholz verwendet, ist es eine der größten Fabriken in Kambodscha und wird von Brancheninsidern weithin als Unternehmen angesehen, das am stärksten auf Holz angewiesen ist. Dennoch scheint niemand zu wissen, wo das Holz herkommt.

Weder Versuche, Catherine Chan, Direktorin der Goldfame Group, zu erreichen, noch die Kontaktdaten, die in den Unterlagen des kambodschanischen Handelsministeriums für Goldfame Star Enterprises aufgeführt sind, führten zu einer Reaktion der Fabrik, so dass die Quelle ihres einzigartig großen Holzangebots schwer zu ermitteln war.

Burnett erläuterte anschließend detailliert die verschiedenen Initiativen, an denen Sainsbury's beteiligt ist und die darauf abzielen, die Entwaldung innerhalb seiner Lieferkette einzudämmen. Sie wies darauf hin, dass Sainsbury's im Jahr 2021 angekündigt hatte, dass die Lieferketten seiner Eigenmarkenprodukte bis 2025 frei von Abholzung und Landumwandlung sein werden, allerdings mit einem Stichtag im Jahr 2020.

„Um dies zu erreichen, verlangen wir von allen unseren Bekleidungslieferanten, dass sie das Higg-Anlagen-Umweltmodul [Higg FEM] absolvieren“, sagte sie. „Dies hilft uns zu verstehen, wie unsere Anlagen ihre Umweltleistung messen und bewerten, einschließlich der von ihnen verwendeten Energiequellen.“

Im Jahr 2011 wurde der Higg-Index von der Sustainable Apparel Coalition (SAC) erstellt, einer von der Industrie geführten Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Nachhaltigkeitsmaße innerhalb der Lieferketten durch Zertifizierungen in den Bereichen Emissionen, Abfallmanagement, Energieverbrauch, Chemikalienmanagement, Abwasser usw. zu standardisieren andere Umweltmanagementsysteme.

Bei der Higg FEM-Bewertung erhält jede Fabrik eine Punktzahl von 100, basierend darauf, wie nachhaltig ihre Umweltauswirkungen gemäß den Indexkriterien bewertet werden.

Laut Angela Ng, Direktorin von Higg Facility Tools am SAC, gibt es in ganz Kambodscha etwa 400 Fabriken, die das Higg-FEM-Tool eingeführt haben, und jedes Jahr nutzen weitere 60–80 % mehr Fabriken damit.

„Nachhaltigkeitsthemen stehen im Rampenlicht wie nie zuvor und das sollte begrüßt werden“, sagte Ng per E-Mail zu Mongabay.

Als Reporter jedoch nach Higg-FEM-Scores der teilnehmenden Fabriken in Kambodscha fragten, lehnten Ng und der SAC es ab, diese Daten weiterzugeben – auch nicht in aggregierter Form, um eine Hervorhebung einzelner Fabriken zu vermeiden.

„Wir sind uns einig, dass die Hervorhebung von Fabriken oder Marken nicht der Weg ist, produktive branchenweite Veränderungen voranzutreiben“, sagte Ng und fügte hinzu, dass der SAC bei den teilnehmenden kambodschanischen Fabriken im Jahresvergleich eine durchschnittliche Verbesserung von 15 % verzeichnet habe.

Aufgrund der begrenzten Transparenz des SAC ist es jedoch schwierig zu erkennen, wo und von welcher Ausgangslage aus Fortschritte erzielt wurden. Ng räumte auch ein: „Im Moment berücksichtigt das Higg-FEM-Tool nicht die Herkunftsorte der Biomasse.“

Daher erhalten kambodschanische Fabriken derzeit eine bessere Higg-FEM-Bewertung für die Verbrennung von Holz – unabhängig davon, ob es legal von einer Plantage stammt oder illegal aus einem geschützten Wald abgeholzt wird – als für die Umstellung auf einen Elektrokessel und die Abhängigkeit von Netzstrom, der größtenteils aus fossilen Brennstoffen stammt Kraftstoffe.

Ng fügte schnell hinzu, dass das neue und überarbeitete Higg FEM 4.0 darauf abzielt, dieses Problem zu lösen.

„Der Hauptunterschied bei Higg FEM 4.0 besteht darin, dass wir erfassen, berichten und identifizieren können, wie viele Anlagen Biomasse ohne Nachhaltigkeitszertifikat nutzen und welche Art von Biomasse sie nutzen“, sagte sie.

Für Brancheninsider ist Higg FEM nach wie vor „das beste Tool, das die Branche hat“ und weist darauf hin, dass Higg FEM 4.0 das Problem des illegalen Holzeinschlags in der Lieferkette von Marken teilweise angehen wird. Sie fügten jedoch hinzu: „Welche Rolle spielt die kambodschanische Regierung in dieser Diskussion?“

Obwohl Pheaktra, ein ehemaliger Journalist, der zum Regierungssprecher wurde, auf der gemeinsamen Pressekonferenz im August 2022 zur Einführung der Wood AI-App erschien, antwortete er seitdem nicht mehr auf konkrete Fragen zum Beitrag des Bekleidungssektors zum Verlust der Wälder Kambodschas.

Als der Brancheninsider von dem Schweigen erfuhr, mit dem Reporter konfrontiert wurden, als sie Pheaktra im Umweltministerium kontaktierten, antwortete er: „Welche Rolle spielt die kambodschanische Regierung bei der Durchsetzung ihrer bereits bestehenden Gesetze zur Waldrodung?“

„Der Verbrauch von Holz in Kambodscha zur Wärmegewinnung, sei es für Kleidung, Ziegel oder Eis, ist lediglich eine Nutzung der verfügbaren Ressourcen“, fügten sie hinzu. „Es erfordert ein Maß an Sorgfalt, das weit über die [Unternehmens-]Compliance in Kambodscha hinausgeht, um sicherzustellen, dass weltweit anerkannte Regeln für nachhaltig gewonnene Biomasse eingehalten werden.“

Dieser Beitrag wurde zuvor auf news.mongabay.com und unter einer Creative Commons-Lizenz CC BY-ND 4 veröffentlicht.

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Bildnachweis: iStockPhoto.com

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